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中秋佳节,一口蛋黄莲蓉月饼,甜中带点咸,回味无穷
那城野生美食家说过,只要加入咸蛋黄,没有什么会特别难吃。
咸蛋黄雪糕、咸蛋黄薯片、咸蛋黄鱼皮、咸蛋黄南瓜、咸蛋黄锅巴、咸蛋黄牛角包……
这个夏天,一枚枚澄黄滚圆的蛋黄,成功把普通零食“咸蛋化”成网红。
咸蛋黄雪糕,可甜。
咸蛋黄鱼皮,可咸。
其实,咸蛋黄在中国,已经红了好几百年。
在端午节上,咸蛋黄向来是闽粤粽子的好搭档。
到了中秋节,广式莲蓉月饼的身价,直接跟咸蛋黄的数量挂钩,组成月饼鄙视链:双黄莲蓉>单黄莲蓉>莲蓉月饼。
毕竟,许多人爱吃月饼,最大的原因是咸蛋黄,然后才是莲蓉。
高邮鸭蛋,是蛋圈成名最早的常青树。
从来没有别的咸鸭蛋,能吸引这么多名人自来粉。
清朝才子袁枚认为,“腌蛋以高邮为佳,颜色红而油多”,一句话锁定高邮咸鸭蛋的历史地位。
汪曾祺为家乡代言,直言“曾经沧海难为水,他乡咸鸭蛋,我实在瞧不上。”这位民国KOL写了一篇带货文,将高邮咸鸭蛋捧上C位。
高邮双黄蛋。
高邮咸鸭蛋的优秀,源自于产地的人杰地灵。
高邮湖是江苏省第三大淡水湖。
得天独厚的淡水鱼虾和水生植物,给放养在湖边的麻鸭提供了天然饲料。
每年春天,高邮湖上油菜花盛放。
连片的芦苇滩,就像一个大型健身房,麻鸭们可以尽情游泳、往返跑,保持最佳身型。
这里的鸭吃好住好运动好,所产的蛋自然个头也大,甚至能成批量产出双黄蛋。
高邮麻鸭,运动充分,肉质结实。
江苏自古是鱼米之乡,人们从不缺钻研吃法的素材。
鸭蛋的腥味比鸡蛋略重,蒸煎炒水煮都不擅长,唯独盐腌这一古老做法里,鸭蛋能扬长避短,独领风骚。
每年清明前,高邮当地人喜欢腌制鸭蛋。
新鲜鸭蛋浸泡在黄土、盐、白酒和水调和成的泥料里。
静静等候一个月,鸭蛋完全沾上泥料,再滚上草木灰,就成为高邮名优土特产。
裹上泥料的鸭蛋,等候时光的流逝。
咸鸭蛋的迷人,来自于蛋黄。
蛋黄里的油脂,通常被蛋白质包裹严实。
腌制过程中,钠离子和氯离子从中作梗,拆散油脂和蛋白。
恢复自由身的油脂,填充了脂蛋白颗粒的缝隙,形成流油的效果,兼备绵密与颗粒感的口感。
色素存在于油脂中,油脂出逃,带上色素,这样使蛋黄更红亮。
得着湖水黄土的孕育,高邮咸鸭蛋蛋白清薄透亮,蛋黄流油、翻沙、红亮。
敲破咸蛋的空头,用筷子挖着吃。
筷子头一扎下去,吱一下,蛋黄油就冒了出来。
以前穷苦年代里,一枚出油的咸鸭蛋,意味着脂肪和蛋白质的狂欢。
这份咸香美味,不是江苏独有的。
过去,由于缺少名人的提携,它们藏在各人的家乡,不为外人所知。
现在凭借无孔不入的电商,各地咸鸭蛋带着自身水土的特点,从北到南亮相。
山东微山湖咸鸭蛋,蛋黄橘红油汪汪,蛋壳呈天青色,鲁南人叫它“青皮”,微山湖是中国北方最大的淡水湖,夏天成群鸭子在荷叶间嬉戏,兼备江南的婉约和北方的大气恬淡。
候鸟在微山湖上飞舞。陈保成 / 摄
上世纪五六十年代,为了争夺这一湖水,鲁南和苏北之间曾有数百次械斗,后来中央不得不出面,将微山湖划给山东。
湖面重归平静后,湖边老百姓专心生产,将鸭蛋、松花蛋卖到全国各地。
微山湖烤鸭蛋,焦香流油。
河北白洋淀的鸭蛋,稳居京津冀蛋圈的顶端。
它的蛋黄红心,渗油但不流油,入口香而不腻,让人回味悠长。
鸭子放养在白洋淀乡间,吃小虾、小鱼、田螺等长大,每天在淀子里玩够才回窝。
不过,真白洋淀鸭蛋的数量很少,大多在附近农家消化。
白洋淀。
广西北部湾的海鸭蛋,算是网店新宠。
鸭群常年生活在红树林滩涂,天天吃海鲜海藻,也不怕痛风。
北海红树林。
海鸭蛋比内陆的鸭蛋大,蛋清浓稠,蛋黄没腥味,煮起来会散发出独特的海洋香气。
一方水土,养一方鸭蛋。
尽管中国鸭蛋千千万万,但论到最美味的咸鸭蛋,当然还是自己老家腌制的,自己老妈掰开,
给放在自己碗里的。
中国最好吃的咸蛋,见仁见智,但最能折腾咸蛋的人,估计就在珠三角。
菜里,有咸蛋黄炒蟹,鲜上加鲜;汤里,有咸蛋黄滚芥菜,方便美味;饭里,有咸蛋黄肉饼煲仔饭,咸香可口;早茶里,有咸蛋黄作馅的流沙包,甜香浓郁;小吃里,有咸蛋黄鱼皮,喷香酥脆……
当筷子戳破蛋壳,蛋黄油即将流出的瞬间,广东人的头脑中已闪过十数种吃法。
腊味煲仔饭加半个咸蛋。
尽管老广爱吃咸鸭蛋,但别随便跟他们说“卖咸鸭蛋”。
在粤语和闽南方言里,“卖咸鸭蛋”是委婉语,暗示死亡。
把日常食物,与生死联系起来,这不得不佩服老广的想象力。
同样说粤语的香港,人们习惯把奥特曼叫做咸蛋超人,这也是周星驰电影《破坏之王》
超人梗的灵感来源。
经过时间的历练,咸鸭蛋早已深入人心,从美食圈跨入文化圈。
周星驰扮演的“咸蛋超人”。
一颗鸭蛋,由内打破是生命,由外打破是不可抵挡的美味。
这一份美味,凝聚了一城一地的水土,能跨越山海,突破圈层,传递给远方的亲朋好友。
中秋佳节,一口蛋黄莲蓉月饼,甜中带点咸,回味无穷。
蛋愿人长久,千里共婵娟。
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